Уважаемый AR,

>В общем традиционный способ - перелом цилиндра, от которого здесь рекомендуют установку врезных (броне)накладок. Однако таким же способом можно выломать и накладку, она крепиться с помощью двух винтов не очень большого сечения.

Уточню, два винта М6. При этом, отмечу важный момент, протектор (если Вам не нравится "броненакладка") крепится к замку плотно, без люфтов. Для выламывания нужен "излом", то есть хотя бы небольшой люфт и некоторый угол. Если люфты отсутствуют и, напротив, протектор притянут к корпусу замка - переломить винты будет не так просто. Кроме этого, перелому препятствует и корпус протектора, который упирается в лист металла.

>Конечно это сделать труднее чем сломать цилиндр, но ухватиться за 15мм (приблизительно) выпирающих из двери можно достаточно мощным инструментом позволяющим создать большой рычаг. Прокоментируйте пожалуйста мои предположения, я сомневаюсь в взломозащитности такого решения.

Как я писал раньше, чем меньше протектор выступает - тем лучше. Но не смертельно и его "выпирание". Если есть основания для беспокойства, проблему можно решить установкой панели, которая "съест" лишнее.

>Насколько надежнее схема с вмонтированным заподлицо (без выпирающей части за которую можна ухватиться) в лицевую поверхнать двери цилиндра защищенного от сверления (например с штифтами препятствтвующими сверлению типа SEC)

На мой взгляд, схема ненадежна. Простой пример: нажимаем чем-то на цилиндр. На несколько мм его вполне можно "продавить" за счет люфтов в креплении, в корпусе замка, и небольшой деформации. В результате цилиндр "уходит за лист", опоры нет, и его можно ломать. А еще его можно выбить внутрь (вот он весь открытый) или выдернуть наружу закрутив саморез. Кое в чем прав и известный безумец - сверлить цилиндр вряд ли кто-то станет. Сверление - удел сервисных мастеров, вор ищет другие пути и другие инструменты.

С уважением,
Будковский Антон
СТАЛ